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Le Sud-Ouest Américain
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Lundi 30 juin 2014.

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Grosse journée aujourd'hui, avec 2 parcs majeurs à visiter et 250 miles à parcourir. C'est pourquoi il était important de loger précisément à Springdale, aux portes même du parc de Zion donc. Le programme de la journée n'est de plus pas entièrement fixé, en effet il existe plusieurs options sur la fin de journée, en fonction des conditions, météo notamment, nous y reviendrons.

Il est interdit d'entrer en voiture dans le canyon, au moins d'avril à octobre. Nous laissons donc la voiture au parking de l'hôtel, les bagages sont déjà chargés, nous en prévenons la réception, et nous attendons la navette gratuite qui doit nous mener à l'entrée du parc. Nous avons bien choisi, l'arrêt est pile devant le parking de l'hôtel. Il est moins de 8h, nous sommes dans les temps. La navette arrive rapidement, il y en a une tous les 1/4h. Elle nous dépose à l'entrée du parc, de là il faut traverser la passerelle qui enjambe la Virgin River, et passer le contrôle d'entrée du parc. Nous avons eu soin de prendre le pass «America the Beautiful» dans la voiture, mieux vaut ne pas l'oublier, sinon il n'y a que deux solutions, perdre 30 à 45mn pour le rechercher, ou payer les 25 dollars de l'entrée. Le Ranger qui est à la caisse signale que tous ceux qui ont un pass n'ont qu'à le brandir et passer. Pas de contrôle complémentaire d'I.D. donc. Il n'y a pas trop de monde à cette heure relativement matinale.

Nous poursuivons pour rejoindre le parking des navettes internes au parc. Nous embarquons sans problème, là encore, grâce à l'heure matinale, pas de file d'attente, nous partons rapidement. Il y a plusieurs arrêts dans le parc, correspondant à des points d'intérêt. Selon notre technique qui a fait ses preuves, nous commençons par le point le plus éloigné. Nous descendons donc à Temple of Sinawava.

D'ici, on peut se ballader au bord de la Virgin River, et prendre le chemin pavé qui remonte dans le Canyon en longeant la rivière.

La ballade complète dure 1h à 1h30 aller-retour, selon la vitesse de marche. Pas question pour nous ne rester ici si longtemps, après une quinzaine de minutes nous repartons vers la navette. Plus haut, les plus courageux font les «Narrows», des étroits défilés dans lesquels il faut passer directement dans le lit de la rivière, en nageant à certains endroits, dans une eau qui ne dépasse pas 10 à 12°C, entre les parois rocheuses du Canyon.

Beaucoup de monde arrive sur le site en ce début de vacances américaines, et donc, comme toujours, les américains font bien les choses, ce n'est pas une navette tous les 1/4h qui arrive, mais une toutes les 5 minutes, dans la pratique, il y a en permanence une navette à chaque arrêt. Reste qu'à cette heure, la plupart des gens montent dans le Canyon, les navettes sont quasiment vide à la descente. Une fois de plus, commencer par le plus éloigné était la bonne option. Nous descendonc à Big Bend, l'arrêt suivant. De là, nous projetons de rejoindre à pieds l'arrêt suivant. La Ranger qui conduit le bus nous confirme que ce n'est pas très loin, et même qu'on peut descendre pour faire le trajet tout au bord de la rivière.

C'est ce que nous faisons donc, la descente est un peu délicate, il n'y a pas franchement de chemin marqué. Nous avons une vue sur deux des curiosités de Zion : Angels Landing et Big White Throne.

La ballade le long de la rivière est très agréable, en partie sous quelques arbres qui poussent là, merci à la Ranger qui nous l'a indiquée.

La remontée vers la route est facile, beaucoup plus que la descente. Nous reprenons donc la navette à Weeping Rock vers Court of the Patriarchs. Là nous descendons donc à nouveau vers la rivière.

Nous avons renoncé aux Emerald Pools, randonnée à partir du Lodge, en effet, la Lower Pool qui nécessite dejà une heure n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est surtout l'upper pool qui est belle, et là, c'est une affaire de 2 heures pour 3,5km, avec des passages abrupts, trop long pour nous donc. Qu'importe, le point ici au bord de l'eau est très agréable.

Nous reprenons ensuite la navette pour quitter le parc. Cette visite de bonne heure était bien agréable en été. Le canyon n'est pas très haut, autour de 1200m, et à cette heure matinale la température est agréable, il doit faire nettement plus chaud en milieu de journée, même si la rivière procure une sensation raffraichissante. Nous comprenons le succès du parc, il n'est pas si loin et facile d'accès depuis Las Vegas ou même Los Angeles, et il doit être bien agréable d'y venir pour passer 2 ou 3 jours, avec un choix de ballades faciles ou plus sportives (il existe des randonnées de plusieurs jours au départ de Zion), voire même une journée pour pique-niquer pour ceux qui sont à proximité.

Pour notre part, nous rejoignons notre voiture et quittons le canyon. Bonne nouvelle, une fois n'est pas coutûme, nous n'avons que 15mn de retard par rapport par rapport à l'horaire du road-book, autant dire que nous sommes à l'heure, pas si mal après la visite d'un site de premier ordre !

Nous repassons devant l'entrée du canyon, et nous entamons la montée en lacets vers le tunnel de Zion. Avant le tunnel, nous sommes arrêtés par les rangers, en effet, le tunnel date des années 20, il est resté à l'état d'origine. C'est un tunnel creusé dans la roche, il est à double sens pour les voitures ordinaires mais relativement étroit tout de même, non éclairé, mais les bus et les camping cars doivent circuler en convois, escortés par les Rangers, et le trafic est fermé en sens inverse afin qu'ils puissent circuler au milieu de la voute, où le tunnel est le plus haut. Nous devons donc attendre le passage d'un convoi en sens inverse. L'occasion de prendre quelques photos des montagnes qui surplombent le Canyon.

Vous pouvez voir la montée en vidéo :

Après une petite dizaine de minutes d'attente, comme l'a annoncé la Ranger, nous traversons le tunnel.

De l'autre coté du tunnel, les Zion Mountains présentent des formes et des couleurs originales.

Même la route a été revêtue dans une couleur assortie à la montagne.

La roche semble avoir été coulée là. Pourtant la couleur n'a rien de volcanique.

Nous arrivons à la Checkerboard Mesa, une étrange montagne qui doit son nom aux stries qui lui donnent l'aspect d'un échiquier. Apparemment, les lignes ont été tout simplement causées par l'érosion.

Après la Checkerboard Mesa, on arrive rapidement à la sortie du parc. La construction du tunnel, dans les années 20, a permis de relier Zion à Page, et donc la vallée de la Virgin River aux vallées de Sevier et plus loin, du Colorado. Pour emprunter la route, les voyageurs doivent dont obligatoirement s'acquitter du droit d'entrée au parc de Zion. Une bonne façon d'inciter les gens à visiter, une fois qu'ils ont payé l'entrée...

Après la sortie du parc, des bisons paissent tranquillement dans une prairie.

Plus loin, nous atteignons la Carmel Junction, du nom du Mount Carmel que l'on voit ici en face.

Nous prenons l'US 89 vers le nord, en direction de Salt Lake City. Nous sommes dans la vallée de la rivier Sévier, qui prend sa source près de Zion, et s'écoule vers le nord jusqu'à Richfield, avant ce faire un boucle vers l'ouest puis le sud-ouest et de se perdre dans le lac Sevier, qui est le plus souvent à sec. Dans la vallée, nous passons à coté de champs cultivés, surplombés par la Black Butte, dont le versant opposé n'est autre que le site que nous convoitons : Bryce Canyon.

Plus loin, nous prenons à droite, la route 12 qui va vers Bryce, avant de descendre vers l'immense parc du Grand Staircase Escalante, pour rejoindre Torrey en longeant la Capitol Reef. On le voit, tous ces sites naturels grandioses ne sont finalement pas très loin les uns des autres, nous passons aujourd'hui à 70 miles seulement de là ou nous étions il y a quelques jours, quand nous allions de la Capitol Reef à Richfield. Avant d'arriver sur le plateau de Bryce, nous traversons le Red Canyon, il y a un net air de famille avec Bryce Canyon !

A deux reprises, la route passe dans des mini tunnels creusés dans la roche, mais il ne faut pas s'y tromper, ce ne sont pas des arches naturelles.

Une fois de plus, j'ai l'occasion de faire prendre l'air à notre pass «America the Beautiful» et à ma carte d'identité. Nous voici à Bryce. Contrairement à notre habitude, nous commençons par les points de vue les plus proches, car le ciel se couvre, même si le soleil domine, nous sommes en haute montagne, et les conditions peuvent changer très rapidement. Nous faisons l'impasse sur Fairyland Point. Nous voici donc à Sunrise Point, sur le Bryce Amphitheater, à 2400 m environ. Le parc se caractérise par des roches tendres et sableuses, de couleur blanche à orange.

Bryce Canyon borde, à l'ouest, les plateaux du Grand Staircase, ils doivent leur nom à leur structure en ecalier qui s'étendent jusqu'au Colorado, voire au delà, nous en reparlerons au Grand Canyon. Au dela du plateau on voit les falaises des Escalante Mountains, à plus de 3100m

Ici, le Canyon est largement boisé.

Nous poursuivons avec le Sunset Point situé à proximité, on peut s'y rendre facilement par le Rim Trail, le chemin qui borde le Canyon, en marchant 800m. Pour notre part nous avons pris la voiture, pour éviter la perte de temps du retour. Le Sunset Point est nettement plus typique de Bryce, et nous permet d'admirer l'une des spécificités du site, les walls, d'étroites parois rocheuses qui s'élèvent. Ici, Wall Street.

Lorsque les walls se découpent, cela forme ce qu'on appelle des Hoodoos, des cheminées de fée chez nous.

Une vue d'ensemble permet mieux de comprendre comment l'érosion façonne ces formations.

Ce n'est pas qu'un univers minéral, de nombreux arbres ont colonisé les étroits micro canyons, entre les walls et les hoodoos.

Un chemin descend dans le canyon depuis Sunset Point, la Queen's Garden Trail, le canyon n'est pas très profond, le dénivelé n'est que de 98m, mais il ne suffit pas de descendre, il faut remonter ! La pente sans être très abrupte, est tout de même assez prononcée, la chaleur peut rendre l'ascension pénible (d'en haut, on ne s'en rend pas forcément compte, il y a de l'air), et surtout, il y a l'altitude. A 2500 m, les efforts sont beaucoup plus violents, l'oxygène étant plus rare, tout effort est multiplié, et nombreux sont ceux qui ont eu des problèmes à remonter. Hors de question pour moi de descendre, déjà que le médecin me recommande de ne pas dépasser 1500m d'altitude... La piste doit son nom à une formation rocheuse, au milieu d'un espace vide, dont la forme rappelle le profil d'une reine (cliquez pour voir). Il faut de l'imagination tout de même.

Nous reprenons la voiture, et nous continuons vers Inspiration Point. En fait, nous sommes de l'autre coté du cirque sur lequel donne Sunset Point.

Finalement, la météo semble plutôt s'arranger. Dans la direction de l'est, une vallée plus large se dessine vers le plateau.

Nous nous dirigeons ensuite vers Bryce Point, le point le plus au sud de la partie Amphitheater, mais aussi le plus haut à 2540m.

Bryce point offre une vue sur 3 points cardinaux. En regardant les parois de l'amphitéatre, on peut admirer en direct le travail de l'érosion.

En détail, on voit très bien que les roches sableuses sont emmenées par l'eau et le vent, reste la roche la plus solide, Ici, à terme, on obteindra une arche, si le haut de l'arche s'effondre, cela fera 2 hoodoos.

Et voilà le résultat.

Nous quittons l'amphitheater en délaissant Paria Point (qui doit être exposé face au soleil). Nous poursuivons dans le parc, vers le sud, et nous arrivons à Farview Point, à 2700m. Comme son nom l'indique, ce point vaut surtout pour le panorama lointain. Ici un hameau dépendant de Tropic au milieu du plateau (attention à l'effet d'optique, l'objectif 300mm tasse terriblement les distances).

Cette vue est orientée plus au sud, les collines empèchent de voir le lac Powell qui n'est distant que de 80km environ.

Nous continuons et arrivons à l'arche de Natural Bridge.

Nous finissons par Rainbow Point, le point le plus au sud, mais aussi le plus élevé, à 2800m.

En revanche, nous renonçons à Yovimpa Point, le panneau indique 1/2h, c'est trop par rapport au planning, de plus ils n'indiquent pas si c'est l'aller-retour ou le trajet simple. Petit défaut dans la préparation du voyage, car il s'avère qu'il y aurait eu un point de vue intermédiaire à proximité du parking.

Nous reprenons donc la même route vers le nord, en nous arrêtant au passage à Black Birch Canyon.

Nous quittons ensuite le parc, parvenu à la state route 12, nous prenons à droite, vers Escalante. La descente vers le plateau est rapide, après 5 minutes nous parvenons à Mossy Creek.

Nous ne sommes plus ici qu'a 2100m environ. D'ici, il est possible d'entrer dans le canyon par le bas, sans avoir donc d'ascension à faire. En fait, la piste de Mossy Creek ne communique pas avec les pistes du site de Bryce Canyon proprement dit, mais c'est bien le même site et donc le même paysage, en revanche on est en bordure de la formation géologique, et au plus loin donc du bord supérieur de la falaise, c'est la partie la plus ancienne, on est pas entourés de Hoodoos, il n'y en a que du coté ouest de la rivière.

Après cette ballade, nous repartons par la meme route, nous remontons sur le plateau supérieur, et repassons par Red Canyon. C'est maintenant le moment de choisir parmi les deux options possibles pour la fin de la journée : soit faire la boucle pour aller voir Cedar Break, soit redescendre immédiatement vers Kanab et le Paria Plateau, pour faire le Paria Canyon Old Movieset et les Toadstool Hoodoos. Comme le temps est beau, il n'y a apparement pas de risque d'orage ou de pluie, nous prenons la direction de Cedar Break. D'autant que les avis que j'ai vu avant le départ sur cet ancien site de tournage de western de Paria Canyon indiquent qu'il ne reste quasiment rien du site, et que la piste n'est pas en très bon état, obligeant à aller lentement sur 10 miles. Le décor naturel alentour vaut la peine, mais comme il est déjà 6h, il risque de faire sombre quand nous arriverons. Idem pour les Toadstool Hoodoos qui sont situés un peu plus loin, il y a 20 minutes de marche, il risque de faire sombre et des Hoodoos, nous en avons vus beaucoup aujourd'hui déjà. Ca sera pour la prochaine fois ... On tentera peut-être notre chance avec la loterie pour la visite de «The Wave» et Coyote Butte qui sont dans le même secteur, de l'autre coté de la route 89, sur le Paria Plateau. Il y a aussi les Wahweap Hoodoos qui valent la peine. Décidément il y a de quoi faire !

Nous poursuivons donc sur l'US 89 vers le nord, jusqu'à Panguitch. De là, nous prenons la direction de Cedar Break. Dès la sortie de Panguitch, des panneaux avertissent le conducteur intrépide : plus loin, la route 148 vers Cedar City n'est ouverte que de juin à septembre, et même durant cette période elle peut être fermée à tout moment. Nous continuons à travers les hauts pâturages.

Nous longeons la Panguitch Creek, à travers des paysages qui font bien haute montagne. Nous ne somme même pas à 2500m, mais on se croirait plus haut qu'à Bryce, c'est visiblement bien plus humide ici.

Le niveau de la rivière semble bien haut, visiblement pas de sécheresse ici bien que nous soyons fin juin. Sans doute le résultat de la fonte des neige, la rivière est alimentée par les eaux du lac Pantguish, un peu plus haut, un lac lui-même alimenté par la fonte des neiges justement, et les pluies qui apparemment sont fréquentes dans cette région.

Nous apercevons quelques maisons juste avant le lac, je ne sais pas s'il s'agit de maisons de villégiatures pour quelques amateurs de pêche dans le lac durant l'été, ou si des gens habitent réellement ici, dans cet endroit perdu. C'est sans doute la seconde éventualité, car après le lac nous verrons d'autres maisons et des installations, comme un centre de secours incendie. C'est certainement pour eux que cette partie de la route ne ferme pas en hiver, le déneigement est toutefois aléatoire, comme l'ont précisé les panneaux.

Voici le lac Panguitch, à 2500m d'altitude.

A partir de là, on entre dans la Dixie National Forest, l'altitude grimpe rapidement, même s'il n'y a pas de lacets ni même de virage important. Les panneaux rappellent que la route est fermée de début octobre à fin mai, et que de juin a septembre elle peut être bloquée à tout moment par la neige et qu'elle n'est pas déneigée.

Toujours pas de nuage réellement menaçant, je jette un oeil sur le thermomètre de la voiture, température extérieure 17°C, peu de risque de neige ou de verglas donc, même s'il est 18h45 (les exif de la photo indiquent 1h de moins, puisque l'appareil est à l'heure de Las Vegas, et ici nous sommes dans l'Utah) et que la température pourrait chuter rapidement au coucher du soleil, nous n'avons pas l'intention de nous attarder ici. Nous atteignons rapidement les 10.000 pieds, 3000m, mais je suis déçu, aucun panneau ne l'indique. Au bout de la route, nous sommes arrivés à Cedar Break, nous prenons à droite pour accéder au premier point de vue, 1 mile plus loin. Depuis la route, on ne voit rien du tout. J'ai gardé la surprise sur ce site, Nath ne sait pas du tout ce que nous devons découvrir. Nous garons la voiture non sans avoir suspendu le sésame. Et là, après 50m à pieds, soudain nous découvrons ça :

L'air est vif, nous sommes à 3100m, ce point de vue s'appelle North View, c'est le seul accessible toute l'année, cette route est dégagée en hiver. Nous repartons en sens inverse, nous arrivons au carrefour d'où nous venons, et continuons tout droit, vers l'autre coté de cette formation en demi cercle. Nous franchissons la barrière qui ferme la route 8 mois par ans. Là la route est moins bonne, la signalisation horizontale est plus vague, le revêtement abimé par le gel. Ici la température descend en dessous de -40°C, et pourtant nous sommes à la latitude du sud du Portugal ou de la Sicile ! Nous arrivons à Chessman Ridge, à 3200m d'altitude, le point culminant de notre voyage. A cette altitude, même marcher devient un effort, bien que la pente pour accéder au point de vue ne soit que légère. Heureusement, le NPS a mieux équipé ses sites que la DOT de l'utah n'a équipé ses routes, chaque point de vue est équipé d'un panneau mentionnant le nom du point de vue et l'altitude. J'ai donc ma photo avec 10 496 feet ! (je ne la publie pas ici, ce n'est qu'un panneau...

Nous poursuivons vers Sunset View, à 3170m où se trouve le Visitor Center. La température descend vite, plus que 15°C. Mais la température perçue est inférieure. Il n'y a pas de vent, mais le fond de l'air est frais, très frais même. Je suis le seul à descendre de voiture ici, mais il y a d'autres visiteurs, des américains, sur le site. Apparemment eux sont plutôt du coin. On sent bien qu'ici il gèle à peu près toutes les nuits, et on comprend le sens de l'avertissement sur les panneaux. Dans ces conditions, la moindre précipitation, ce sera de la neige, qui provoquera la fermeture de la route car elle deviendra tout de suite impraticable

Le site ressemble un peu à Bryce Canyon, mais il est situé plus haut, et surtout il est beaucoup plus profond. A Bryce la pronfondeur n'est que de 100 à 150m, ici elle est de 500 à 600m. C'est sans doute ce qui explique qu'il y a moins de Hoodoos, difficile d'imaginer une colonne minérale de 250m de haut, surtout avec de telles conditions thermiques, le froid fait éclater la pierre, surtout que l'endroit est nettement plus humide.

Nous repartons. Je suis content du choix fait, le site vallait réellement la peine, et nous aurons vu un site que peu de gens vont visiter. Nous traversons le haut plateau au bord duquel est creusée la faille, à 3150m.

Après 4 miles, nous rejoignons la route UT 14 et donc la civilisation. Nous sommes toujours à 3000m, mais Cedar City n'est qu'à 18 miles en bordure de l'Intersate 15, nous y sommes passés il y a une semaine. Nous passons a coté du Navajo Lake, une retenue artificielle.

Puis nous passons à Duck Creek et son petit lac très prisé pour la pêche, comme le lac d'Aspen à proximité (rien à voir avec la station de ski du Colorado). A 2600m, on voit les pêcheurs dans l'eau jusqu'à la poitrine avec leur combinaisons spéciale, l'eau ne doit pas être bien chaude tout de même.

La température est un peu remontée tout de même, nous approchons les 20°C. Il est 20h, il fait encore bien jour, en Utah l'heure d'été s'applique.

10 miles plus loin, nous retrouvons la route US 89, en direction de Kanab et Page. Nous traversons Kanab dans les derniers rayons de soleil, puis nous entrons sur le territoire du Grand Staircase Escalante National Monument. Il fait quasiment nuit quand nous arrivons à hauteur du Paria Canyon Old Movieset. Ici la route vire vers le sud, en longeant les falaises rouges des Paria Mountains. En fait ici la route se confond avec la House Rock Trail. Après quelques miles, la route tourne à nouveau vers l'est, et traverse les Paria Moutains dans une tranchée creusée pour elle, la montagne n'est plus qu'une petite colline à ce niveau. La House Rock Trail, elle, continue tout droit, vers Wire Pass, The Wave, Coyote Butte, et les Vermilion Cliff, nous verrons l'autre extrémité demain.

Il fait nuit maintenant, dommage, car le paysage doit être sympa. Nous passons la frontière de l'Arizona, et nous retardons donc les montres d'une heure, il faudra penser à connecter mon smartphone au réseau... Bien sur, comme il fait nuit noire, nous renonçons à la vue sur le lac Powell, et nous rejoignons directement le Quality Inn. Nous arrivons vers 21h grâce au décalage horaire. Nous aurons un peu de mal a trouver un restau ouvert, mais nous avons l'habitude, nous trouvons un restaurant italien (!) qui accepte de nous servir.

Continuer : Seizième jour

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